Пост канала
- фото
ВОПРОС: Скажите, попадает ли косметические активы в средствах в дерму? Или по регламенту любое косметическое средство, которое продается на косметическом рынке - работает только в эпидермисе? ОТВЕТ: Большинство косметических активов действует в роговом слое и эпидермисе, ❗️но регламент не ставит формального барьера на уровне базальной мембраны. Он прежде всего регулирует безопасность и характер заявлений. Да, юридически косметика не предназначена для модификации дермы, но физически ряд активов способен её достигать. Глубина проникновения определяется молекулярной массой, липофильностью, ионизацией и системой доставки. Отдельные ингредиенты (ниацинамид, ретиноиды, кофеин, малые пептиды) при адекватной формуле достигают жизнеспособных слоёв эпидермиса и поверхностной дермы. ❗️Мы же не можем сказать кофеину, что ему нельзя проникать в дерму, потому что это не по регламенту, верно? Разница между косметикой и лекарством — не в том, пересёк ли актив дермально-эпидермальное соединение, а в том, какое действие заявляет производитель: косметическое (улучшение внешнего вида) или фармакологическое (лечение, изменение метаболизма). Итак, регуляторные документы (Регламент ЕС 1223/2009, ТР ТС 009/2011 и аналогичные) НЕ формулируют ограничений по анатомической глубине действия. В текстах регламентов нет фразы «косметическое средство работает только в эпидермисе». Вместо этого регулятор опирается на три критерия: 1️⃣ Безопасность — средство не должно оказывать системного токсического действия и нарушать гомеостаз кожи. 2️⃣ Предназначение — очищение, изменение внешнего вида, защита, поддержание в хорошем состоянии, коррекция запаха. 3️⃣ Характер заявлений — производитель не имеет права декларировать фармакологическое, иммунологическое или метаболическое действие. Иными словами, регламент спрашивает не «куда дошла молекула?», а «что вы обещаете потребителю и как вы это обосновываете?». Если вы заявляете, что средство «восстанавливает синтез коллагена в дерме» — это фармакологическое заявление, и продукт должен регистрироваться как лекарственное средство. Если вы формулируете «кожа выглядит более упругой и плотной» — это косметическое заявление, даже если механизм действия включает взаимодействие с фибробластами. Далее, достигнет ли актив дермы, определяется не его «статусом» (косметический/лекарственный), а его физико-химическими характеристиками и свойствами формулы. Роговой слой — это липофильный барьер с бислойной структурой корнеоцитов и липидного матрикса. Его проницаемость описывается уравнением Фика — то есть поток вещества зависит от разницы концентраций, толщины барьера и того, насколько легко молекула движется в данной среде. Основные факторы: ✅ Молекулярная масса. Здесь работает правило 500 Да: молекулы до ~500 Да проникают значительно лучше. Это правило не строгое, а ориентировочное: молекула 600 Да может пройти при поврежденном барьере или с энхансером, но общая закономерность работает. Пептиды и высокомолекулярная гиалуроновая кислота проникают плохо; ниацинамид (122 Да) и кофеин (194 Да) — хорошо. ✅ Липофильность. Для прохождения через роговой слой оптимален log P ≈ 1–3. Слишком гидрофильные молекулы застревают в роговом слое; слишком липофильные — накапливаются в липидах и не выходят в живые слои. Именно поэтому многие активы модифицируют: например, витамин С делают в виде аскорбилпальмитата или добавляют к пептидам пальмитоильную цепочку — так молекула становится более липофильной и лучше проходит роговой слой. ✅ Ионизация. Ионизированные формы проникают хуже, чем нейтральные. pH формулы определяет степень ионизации. Это особенно важно для кислот: AHA проникают лучше при pH, близком к их pKa. ✅ Формула-носитель. Энхансеры (пропиленгликоль, этанол, диметилизосорбид), липосомы, ниосомы и микроэмульсии могут радикально увеличивать доставку активов в дерму. ✅ Состояние барьера.
Открыть в MAX- Просмотры
- 215
- ER
- 6,5%
- Реакции
- 14